Нитчатка в аквариуме как бороться

Введение

Одной из самых серьезных проблем для аквариумистов является появление зеленых нитевидных водорослей, известных под общим названием «нитчатки». Некоторые из них относительно безобидны и быстро исчезают после нормализации условий в аквариуме. Другие же являются настоящим бедствием, так как избавиться от них крайне затруднительно. Известны случаи, когда аквариумисты тратили несколько месяцев, чтобы полностью побороть эту напасть. За короткое время нитчатка может полностью заполнить аквариум, поэтому на запущенных стадиях опасна для высших растений.

Борьба затрудняется тем, что условия жизни у этих водорослей очень сходны с таковыми высших растений, поэтому методы, применяемые для уничтожения нитчатки, могут сказаться и на растениях подводного сада.

Наиболее часто зеленые нитчатые водоросли поражают именно аквариумы-травники, в которых нарушен режим внесения микро- и макроэлементов. Появление нитчатки – сигнал к пересмотру вносимых доз.

Занести водоросли в аквариум очень легко с новыми растениями и, если условия для их развития комфортны, вы тут же получите водорослевую вспышку. Поэтому перед покупкой рекомендуется тщательно осмотреть листья на наличие нитчатки.

Чтобы избавиться от этой напасти необходимо, прежде всего, устранить причины ее возникновения, которыми могут являться дисбаланс света, удобрений и углекислого газа. В особо запущенных случаях на выручку приходят препараты-альгициды.

О водоросли

Нитчатки – это сборная группа низших растений из отдела Зеленых водорослей (Chlorophyta). По внешнему строению все они напоминают длинные тонкие нити, которые могут быть светло-зеленого, темно-зеленого, а иногда почти черного цвета. По своей структуре водоросли мягкие и нежные, их легко можно растереть пальцами, а свою форму сохраняют только в воде – стоит достать их из аквариума, как нити сразу обвисают.

Нитчатка предпочитает сильно освещенные участки, в подходящих условиях способна быстро распространиться по всему аквариуму. Она прекрасно крепится к любому субстрату: стеклу, грунту, декорациям и растениям. Сильное разрастание нитчатых водорослей несет серьезную угрозу высшим растениям. Они настолько сильно обволакивают растения, что удалить их становится практически невозможно. Растение перестает получать необходимые питательные вещества, испытывает недостаток света, после чего в лучшем случае останавливается в росте, в худшем – гибнет. Массовое отмирание живых растений может привести к накоплению в аквариуме избыточного количества органики, нитратов и фосфатов, что только усугубит проблемы с биологическим балансом.

Чаще всего в аквариумах встречаются следующие виды нитчатых водорослей:

Ризоклониум

Вотчина ризоклонума – аквариумы с нарушенной технологией запуска. Если рыбы были посажены до момента установления биологического равновесия, а, следовательно, в аквариуме нет колоний полезных бактерий, которые будут перерабатывать продукты жизнедеятельности рыб, в нем будет наблюдаться повышенная концентрации аммиака, нитрита и фосфата, что станет прекрасным подспорьем для ризоклониума. Хорошая новость заключается в том, что обычно водоросль сама исчезает, когда баланс в аквариуме наконец будет установлен.

Спирогира

Спирогира является одной из самых трудно выводимых водорослей, даже несмотря на то, что на ощупь она хрупкая. Бороться с ней не просто, возникает необходимость использовать альгициды. Также хорошо помогают механический сбор, небольшое снижение освещенности, повышение температуры в аквариуме и запуск рыбок-водорослеедов.

Спирогира под микроскопом

Эдогониум

Появляется в виде пушка на ослабленных растениях. Обычно его возникновение связано с низкой концентрацией макроэлементов в аквариуме. После недельного добавления удобрений данная нитчатка обычно отступает. Хорошо помогают препараты-альгициды.

Наиболее часто встречается в свежезапущенных аквариумах, а также в форсированных травниках при запуске и после массивных стрижек. Если созданы оптимальные условия для роста живых растений, обычно отступает сам, не выдерживая конкуренции с ними.

Нитчатые водоросли образуют плотные скопления

Почему появляется нитчатка в аквариуме

Изучение основных причин появления нитчатых водорослей позволяет не допустить их массового развития и организовать максимально эффективную борьбу. Что же провоцирует появления нитчатки в аквариуме?

Слишком интенсивное освещение

Освещение в аквариуме необходимо подбирать с учетом видового состава растений, их количества и стадии запуска аквариума. Увеличивать интенсивность освещения и длину светового дня лучше всего постепенно, начиная с 4-5 часов в день и доводя до 8-10 часов. Если в аквариуме нет живых растений, то световой день не должен превышать 4 часов в сутки.

Необходимо использовать специализированные аквариумные лампы с цветовой температурой 6000-6500 К (холодный белый свет) и особым спектром для роста растений. Более теплые «желтые» лампы будут стимулировать развитие водорослей.

Высокие дозы вносимых удобрений

Удобрения необходимы аквариумным растениям для правильного развития и хорошего роста. Добавляя их в воду, следует строго следовать инструкциям производителя, ведь недостаток веществ приведет к замедлению роста высших растений, а избыток может спровоцировать вспышку водорослей. Чтобы контролировать уровень питательных веществ, необходимо регулярно проводить тестирование воды.

Питательная подложка

При запуске аквариумов-травников всегда используются специальные питательные подложки. Они укладываются под основной слой грунта и длительное время (до года) обеспечивают растения питательными элементами через корни.

Очень часто подобные подложки содержат большое количество нитратов и фосфатов, которые выделяются в воду и провоцируют развития нитчатки. К сожалению, борьба с водорослями при наличии такой подложки будет малоэффективной, ее необходимо удалить, следовательно, придется перезапускать аквариум.

Рекомендуем использовать питательную подложку, не содержащую нитратов и фосфатов — Tetra CompleteSubstrate.

Нарушение баланса макроэлементов

К макроэлементам относятся азот, калий и фосфор. В случае их недостатка растения останавливаются в росте и быстро могут погибнуть. Особенно важно поддерживать оптимальное соотношение азота и фосфора, оно должно составлять 12:1. Избыток, равно как и недостаток макроэлементов, а также их неправильная пропорция — прямой путь к появлению водорослей.

Нитчатые водоросли появляются из-за нарушения баланса в аквариуме

Избыток аммиака

Появление нитчатки также возможно при повышении уровня аммиака в аквариуме. Такое явление может наблюдаться в результате неправильного запуска аквариума, регулярного перекорма рыб, перенаселения, а также при проблемах в работе аквариумного оборудования. Но аммиак не только может спровоцировать водорослевую вспышку, он крайне токсичен для рыб. Вовремя узнать об избытке аммиака позволяют регулярные тесты воды.

Как избавиться от нитчатки

Чтобы избавиться от нитчатки в аквариуме, прежде всего, необходимо устранить причины ее появления.

Удалите водоросли механически

Если вы обнаружили нитчатку, то удалите ее из аквариума с помощью пинцета или наматывания на граненую деревянную палочку. Все, что можно снять руками или подручными средствами, необходимо выбросить.

Сократите световой день

Его продолжительность не должна превышать 8 часов в сутки при наличии живых растений и 4 часов — без них. Не допускайте попадания солнечных лучей на аквариум — это благоприятствует развитию водорослей. В качестве источника освещения обязательно используйте аквариумные лампы с холодным белым светом (6000-6500 К), теплые «желтые» лампы лучше убрать.

Заведите креветок

По возможности посадите в ваш аквариум полезных водных обитателей – креветок Амано. Поедая нитчатку, они станут хорошими помощниками в борьбе с ней. Эти ракообразные от природы наделены особыми миниатюрными клешнями, позволяющими им эффективно «косить» нитчатку. Для поддержания аквариума в чистоте рекомендуется высаживать не менее 4 особей на каждые 10 литров воды.

Креветка Амано – помощник в борьбе с нитчаткой

Примените Tetra AlguMin Plus и Tetra AlgoStop depot

Вдобавок к нормализации условий рекомендуется использовать специальные препараты для борьбы с водорослями.

Отличным выбором станет жидкость Tetra AlguMin. Действующим веществом в данном альгициде является монолинурон, который эффективно борется с различными видами водорослей, при этом не подавляет биофильтрацию и в рекомендуемых дозировках не наносит вреда улиткам и креветкам. Tetra AlguMin начинает действовать мгновенно.

В сложных случаях через 7 дней добавляем таблетки Tetra AlgoStop depot – после помещения в аквариум таблетки не растворяются, а медленно в течение месяца выделяют действующее вещество, позволяя эффективно бороться с водорослями.

Tetra AlguMin и Tetra AlgoStop depot помогут в борьбе с нитчатыми водорослями

Отрегулируйте баланс в аквариуме (нитраты и фосфаты)

Чтобы наладить баланс макроэлементов в аквариуме сначала необходимо узнать их уровень, для чего делаются тесты воды на нитраты (NO3) и фосфаты (PO4).

Сделайте частые подмены

Если концентрация нитратов превышает 100 мг/л, это критический уровень, ее необходимо снизить до 50 мг/л, для чего 3 раза в неделю подменивается по 10% воды.

Снизьте нитраты и фосфаты

Далее необходимо добиться, чтобы концентрация нитратов снизилась до 20 мг/л, а фосфатов не превышала 0,5 мг/л. Завышенные значения этих параметров зачастую вызваны перенаселением в аквариуме или регулярным перекормом, таким образом, эти два фактора необходимо исключить в первую очередь.

Чтобы безопасно снизить уровень нитратов и фосфатов в аквариуме воспользуйтесь препаратами:

  • Tetra NitrateMinus – 2,5 мл на 10 л воды еженедельно;
  • Tetra PhosphateMinus – 10 мл на 40 л воды через день, пока не достигнете необходимого значения параметра.

Для соблюдения дозировки рекомендуем воспользоваться колпачком-дозатором. В аквариуме необходимо обеспечить аэрацию (подачу воздуха), чтобы не возникло помутнение.

Уберите перенеселение аквариума

Всегда следите за тем, чтобы количество рыб в аквариуме соответствовало объему. Минимальный рекомендуемый объем аквариума для каждого вида индивидуален, однако для быстрой оценки можно воспользоваться правилом: на каждый сантиметр рыбки для мелких видов должно приходится не менее одного литра воды, а для крупных видов – не менее двух-трех литров.

Не перекармливайте рыбок

Перекорм также является частой причиной нарушения баланса в аквариуме, ведь рыбки, которые много едят, производят больше отходов. Кормить питомцев необходимо 2-3 раза в день небольшими порциями, которые будут полностью съедены в течение нескольких минут. Если корма осталось очень много, то целесообразно собрать его с помощью сачка или грунтоочистителя – в процессе разложения он тоже может стать причиной роста нитратов и фосфатов.

Когда говорят о нитчатке, то подразумевают несколько видов водорослей, имеющих побеги нитевидной структуры. Нитчатые водоросли выглядят как длинные слизистые нити, в короткий срок способные опутать растительность и захватить аквариумное пространство. Проблема серьезная, провоцирующая гибель высших растений и рыбок. Поэтому аквариумистам следует знать, как лечить аквариум, какие срочные меры принимать.

Симптомы появления нитчатки

Нитчатые водоросли растут быстро, сначала захватывают верхние части высших растений. Особенно любят поселяться на растениях стелящихся и мелколистных видов. Постепенно заполняют аквариумное пространство похожими на тину полотнами, оседают на камнях, предметах декора. Пораженная растительность желтеет и сбрасывает листву.

Клетки возбудителя заболевания хорошо заметны при взгляде через микроскоп. Каждая клетка довольно крупная, внутри нее просматривается спиралеобразное образование.

Существует несколько видов нитчатки. В аквариум чаще всего проникают:

  • спирогира, представляющая собой мягкие, слизкие, тонкие нити;
  • эдогониум, выглядящий как зеленый пух;
  • ризоклониум, выглядящий как слизкие бледно-зеленые скопления нитей.

К нитчатке нередко относят кладофору. Но это неправильно. У кладофоры, в отличие от нитчатых водорослей, побеги более плотные и упругие. Если их достать из воды, то они не обвиснут, не потеряют форму.

Причины появления нитчатки

Причинами появления вредных водорослей могут быть различные факторы:

  1. Избыточное освещение аквариума. Примитивные водоросли активно растут при прямом солнечном свете и использовании ярких ламп накаливания.
  2. Избыточное содержание фосфатов и азота.
  3. Недостаток кислорода и частое превышение допустимой концентрации углекислого газа.
  4. Высокое содержание аммиака в воде. В новом аквариуме такое явление – норма, и после нормализации баланса веществ нитчатка самостоятельно исчезает. Но в обжитом аквариуме избыток аммиака может быть связан с остающимся в воде и разлагающимся кормом, перенаселением и выделением большого объема продуктов жизнедеятельности, слабой фильтрацией.
  5. Высокая концентрация железа в воде. Это возможно при размещении на грунте металлических деталей декора.
  6. Высокая минерализация грунта. Использование насыщенных металлами удобрений.

Прежде чем бороться с симптомами болезни, нужно выяснить и устранить ее причину.

Опасность нитчатки

Нитевидные водоросли губительны для небольшой аквариумной экосистемы:

  1. Они оплетают плотной паутиной все пространство, ограничивают доступ света, из-за чего высшие растения чахнут и погибают от недостатка освещения.
  2. Отмирая и разлагаясь, они выделяют большое количество вредных веществ. Концентрация токсинов растет, из-за чего погибают рыбки и прочие аквариумные питомцы.
  3. Мелкие рыбки и мальки запутываются в нитях, не могут выбраться и гибнут.
  4. Внешний вид аквариума становится неопрятным и непривлекательным. Вода выглядит мутной.

Как бороться с проблемой?

Борьба с нитчаткой – задача непростая. При подходящих условиях даже одна нить способна сформировать целую колонию.

Ниже поэтапно рассказывается, как бороться с водорослями в домашних условиях:

  1. Вынуть из аквариума и тщательно очистить растения.
  2. Очистить стекла и другие поверхности резервуара зубной щеткой или жесткой губкой. Подцепить со дна и вынуть все замеченные нити.
  3. Создать условия для активного роста высшей растительности, подавить развитие примитивных водорослей. Для этой цели можно использовать альдегидные медикаменты, например, «Сайдекс». Лекарство разрушает клетки водорослевых организмов, но не оказывает влияния на водные растения. Хорошие препараты против спирогиры – перекись водорода (30 мг 3%-ного раствора на объем 100 л), «АльгоШок».
  4. Нормализовать уровень углекислого газа и концентрацию биоактивных веществ в воде.
  5. Сократить на время лечения длительность освещения до 8 часов.
  6. Сократить количество корма. Не допускать накопления несъеденных частиц пищи на дне.
  7. Заселить в общий аквариум виды, питающиеся водорослевыми нитями. Держать их на время лечения на строгой диете, чтобы они активнее поедали водоросли. Рекомендуются рыбки моллинезии, сиамские водорослееды, креветки амано.

Профилактика

Нитчатка – болезнь, которую проще предупредить, чем лечить. Примитивные зеленые водоросли обитают в любом аквариуме, но пока биологический баланс в норме, они количественно не выходят за пределы нормы. Если же началось активное разрастание водорослей, то это сигнал угнетения растительности из-за нарушения концентрации биоактивных веществ (одни элементы в избытке, другие в дефиците).

Профилактика появления нитчатки подразумевает:

  1. Регулярное очищение аквариума от грязи, продуктов жизнедеятельности рыб, гниющих пищевых частиц, становящихся причиной повышения концентрации нитратов в воде.
  2. Регулирование освещения. Установление длительности светового периода до 12 часов. Исключение попадания в аквариум прямых солнечных лучей.
  3. Приобретение достаточного количества растений для вытеснения водорослей.
  4. Использование качественной аэрационной системы для лучшего развития высшей растительности.
  5. Недопущение перекармливания рыбок и накопления корма на дне.
  6. Контроль концентрации аммония и минеральных элементов в аквариумной воде.
  7. Тщательный осмотр приобретаемых для аквариума растений. Зеленые нити нередко прицепляются к листовым пластинам и стеблям. Желательно перед помещением в грунт промыть купленные растения.

Нитчатые водоросли в небольшом количестве присутствуют в любом аквариуме, являются частью здоровой биосистемы. Но становятся вредны, когда начинают неконтролируемо размножаться. Проблема, как избавиться от нитчатки, не возникнет, если соблюдать правила содержания рыбок и ухода за аквариумом, следить за качеством воды и интенсивностью освещения.

Аквариум заражен нитчаткой

Описание

Нитчатка, нитчатые водоросли (Green Hair Algae, Hair/Thread Algae, Fuzz Algae) — это собирательный термин (не имеющий прямого отношения к систематике), объединяющий множество родов зелёных водорослей, имеющих нитчатую (трихальную), или, отчасти, разнонитчатую (гетеротрихальную) организацию их тела (таллома). Занимая максимально возможное пространство и обволакивая аквариумные растения, нитчатка лишает их доступа к питанию и освещению, что постепенно приводит к деградации и гибели растений.

Причины появления нитчатки

Нитчатка питается так же, как и большинство высших растений. Она любит свет, потребляет питательные вещества. Заражение происходит, как правило, с принесенными растениями из других источников. И даже, если с виду растения выглядят чистыми, это не дает 100% гарантии, что они не поражены нитчаткой. Развитие водоросль получает при «перекосе» баланса в аквариуме:

  1. при избыточном или недостаточном количестве питательных веществ (микро и марко элементов, часто вносимыми аквариумистами в аквариум для стимуляции роста и поддержания внешнего вида высших растений)
  2. при редких подменах или перенаселении аквариума, что вызывает накопление нитратов и амика
  3. при слишком интенсивном и длительном освещении, часто прямой солнечный свет вызывает моментальную вспышку водорослей
  4. в свеже запущенных аквариумах на специализированных грунтовых подложках
  5. сбоях в подаче СО2
  6. при температурном дисбалансе.

В любом случае, нитчатка появляется только там, где есть аквариумные растения, хоть и закрепляется на совершенно любой поверхности. Нитчатка любит выходы фильтров, где течение наиболее интенсивное.

Виды нитчатых водорослей

Эдогониум (Oedogonium )

Начинается как легкий зеленый пушок на краях растений. Чрезвычайно быстро растет. В запущенном состоянии обволакивает все растение быстро истощая его. Появляется из-за резкого перекоса по нитратам (NO3) и фосфатам (PO4). Часто происходит в свежих аквариумах, когда высшие растения еще не успели стабилизироваться или в обильно засаженных аквариумах с небольшим количеством рыбы, где возникает нехватка нитратов или наоборот, перенаселение приводит к перекосу в пользу нитратов. Вопреки бытующему мнению — эдогониум плохо поедается креветками и рыбами. Правильным выбором будет удаление пораженных частей растений, выравнивание пропорций нитрат/фосфат, увеличение частоты и объема подмен в случае высоких показаний по нитратам. Если подается CO2, то обратите внимание, чтобы не было скачков насыщения воды углекислотой. Стоит проанализировать освещение — слишком интенсивное освещение может ослабить потребление растениями питательных веществ, что приведет к усилению позиций водослей. При восстановлении баланса и укреплении (адаптация, укоренение) растений, эдогониум слабеет и исчезает.

  • Эдогониум Нитчатая водоросль

  • Нитчатка под микроскопом

Борьба с помощью перекиси водорода

Стабилизация аквариума — самый правильный путь. Но иногда необходимо прибегнуть к помощи реактивов. Перекись водорода используется в пропорциях 20мл на 100 литров аквариума, единоразово на ночь в темное время суток. Средний курс лечения составляет до 5 дней. При нормальном балансе NO3 подмены сокращают и возобновляют только по окончанию курса.

Борьба с помощью сайдекса

Все аналогично перекиси водорода, только дозировка 10мл на 100 литров аквариума.

Внимание! Сайдекс связывает кислород в аквариуме, поэтому интенсивная аэрация необходима!

Спирогира (Spirogyra)

Это та самая водоросль, которую мы привыкли называть тиной. Тонкие многочисленные нити образуют плотную колонию, на ощупь достаточно противную, склизкую массу. Возникновение этой водоросли, как и эдогониума, вызывают резкие перекосы по азоту в ту, или иную сторону. Водоросли способны потреблять азот из разных соединений, в отличии от высших водорослей и любая вспышка NH3 (аммиака) или NH4+(аммония) может спровоцировать резкий рост нитчатки. Такую вспышку может вызвать сильное заиливание грунта, остановка на длительное время и последующий запуск внешнего фильтра (колония в фильтре погибнет и фильтр станет источником заражения), перекорм рыб или массовый падеж населения. Но и недостаток азота приведет к таким же последствиям.

  • Аквариум сильно пораженный спирогирой

  • Спирогира под микроскопом

  • Спирогира под микроскопом

Опять наша обычная 3% перекись водорода — 20мл на 100 литров аквариума, единоразово на ночь в темное время суток. Средний курс лечения составляет до 10 дней. Следует существенно снизить световой день в аквариуме. При нормальном балансе NO3 подмены сокращают и возобновляют только по окончанию курса. Не забывайте про интенсивную аэрацию на время лечения.

Кладофора (Cladophora)

Еще один вид нитчатой водоросли. Характерное отличие этой водоросли — ветвистость и достаточно жесткая структура. Как правило имеет одну точку крепления на целый пучок. Быстро занимает пространство у дна, особенно где имеется застойная зона. Не путать с часто используемой аквариумистами водорослью кладофорой шаровидной, хотя последняя часто является источником заражения. Питается как большинство высших растений, активно потребляет CO2 и микро/макро элементы. Любит свет.

Из опыта аквариумистов с форума:

  1. Бороться затемнением, в т.ч. с повышением/понижением температуры — бесполезно, надесь эта информация сэкономит кому-нибудь нервы и время ;
  2. Бороться «лишением питания» — бесполезно;
  3. Убить можно медесодержащими препаратами, с негативным эффектом для растений и, в особенности, креветок.
  4. Использование перекиси негативно влияет на кладофору, но точного рецепта — нет (по крайней мере я — не нашел); Оболочка клеток водоросли в отличие от Спирогиры («нитки») — 3хслойная (хитин, пектоза, целлюлоза), вероятно за счет этого ей нужна в 25 раз большая доза CuSO4 для смерти, чем Спирогире.

С учетом высокой длительности гибели кладофоры в неблагоприятных условиях, встречающиеся в источниках, обоснованы гипотезы:

  1. Внесение перекиси в высокой дозировке 40-50мл/100л не менее 10 дней (В частности пост Кладофора. Как избавиться? ). Данную гипотезу не проверял, т.к. указанная дозировка превышает безопасную( по данным интернета 25мл/100л) для рыб и растений.
  2. Внесение перекиси не критических доз, но длительное время — 20+ дней. Данную гипотезу проверял в апреле-мае 2015г следующим образом: вносил в дозировке 25мл/100л локально (выключен фильтр), затем включаю фильтр. Кладофора сильно подавлялась, однако не умерла и довольно быстро наросла вновь.
  3. Одновременное повышение температуры до 31-32C с добавлением перекиси может быть максимально эффективным. Данную гипотезу не проверял, т.к. в аквариуме креветки, поэтому первоначально проверяю гипотезу 2).
  4. Возможно есть способ борьбы при помощи цинка (0.4мг/л). Однако я не знаю, насколько губительны будут высокие дозы для растений.
  5. Дезинфекция растений может быть эффективной (С другой стороны, каким веществом — вопрос открытый);
  6. Ультрафиолет будет способствовать ускорению окончательной гибели.

пункты 5 и 6 — в виду того, что водоросль не образует цисты.

Методы борьбы

Во-первых — исключить механические. К сожалению, удалить активно растущую кладофору целиком не получается, если только не удалить часть грунта и растений, а попытки рвать ее на куски только провоцирует ее распространение. Имеет более плотную структуру, поэтому стандартные методы борьбы перекисью не помогают. Если превысить дозу — это губительно скажется на аквариумных растениях. Креветки могут поедать кладофору, но или их нужна целая армия и умеренный голод, или они не справляются.

Описаны методы внесения альгицидов (перикись, сайдес и т.д.) точечно, но это очень не простая задача. Для этого необходимо полностью остановить движение воды в аквариуме, выключить фильтр, аэрацию и другие приборы, создающие движение воды. Шприцем с максимально длинной иглой и минимальными движениями, медленно, чтобы опять же не смещать водные массы, в очаги кладофоры вносят альгицид из засчета максимальной дозы на весь аквариум (например 10мл сайдекса на 100л). Оставить аквариум в покое на полчаса. Из-за концентрации вещества в одной точке, у водоросли происходит натуральная «передозировка» и начинают разрушаться клеточные структуры. Через полчаса следует включить все оборудование обратно, можно произвести подмену.

Будьте внимательны! Получасовой простой внешнего фильтра может полностью погубить всю микрофлору в нем. Лучше всего замкнуть его в какой-нибудь емкости, например в ведре, чтобы фильтр продолжал работать и питать биосистему кислородом. Или, как минимум, слейте из него всю воду. Такой метод используется при транспортировке фильтров и помогает надолго сохранить в нем живую культуру бактерий.

Факты:

  1. в темноте не умирает в течение 6 месяцев;
  2. живет в т.ч. при температуре 30C в т.ч. в аквариумах с дискусами;
  3. гибнет при использовании медесодержащих препаратов;
  4. при обработке локально 3% перекисью – частично гибнет на след день. Внесение 3% перикиси 25мл на 100л (безопасная дозировка для аквариума и обитателей) на кладофору не влияет. Есть единичный случай успешной борьбы: 5 мл. 30% перекиси на 55 литров на ночь после выключения света, при этом через некоторое время появилась снова (при изменении концентраций NPK и CO2 в воде);
  5. обработка глутаровым альдегидом в стандартных дозировках и дозировках, повышенных для растений не помогает.

Ризоклониум (Rhizoclonium)

Мягкие, короткие нити образующие «ватные шарики». Наверно самая быстро удаляемая водоросль — достаточно установить нормальный баланс в аквариуме и она пропадает сама. Самая частая причина ее появление — неправильный , поспешный запуск аквариума. Как только в аквариуме установится нормальный — водоросль перестает нормально питаться и погибает. Поедается кветками, водорослеедами и пецилиями.

  • Аквариум сильно пораженный Ризоклониумом

  • Любитель поедать водоросли — Креветка Амано

Некоторые растения появляются в аквариуме неожиданно, к тому же разрастаются довольно быстро. К таким видам можно отнести нитчатку. Она получает питание от соединений, которые вырабатываются во время фотосинтеза. Вот почему размножение нитчатки происходит быстро. Достаточно всего нескольких дней, чтобы растение заполнило собой аквариум.

Нитчатка может появиться в аквариуме неожиданно и разрастись довольно быстро

Почему появляется нитчатка

Для нитчатых водорослей характерны быстрые темпы размножения. При определенных условиях они могут занять всю площадь аквариума. Если появилась нитчатка в аквариуме, причиной тому может быть избыток каких-либо минеральных веществ в толще воды. Другие возможные причины:

  1. Интенсивное освещение. Чаще всего нитчатка появляется в тех областях, где имеется доступ к прямым солнечным лучам либо искусственное освещение применяется более 8 часов в сутки.
  2. Недостаток кислорода.
  3. Небольшой процент аквариумных растений. Вместе с удобрением в грунт поступает излишек микроэлементов. Если использовать его не на что, нитчатка быстро впитывает эти вещества.
  4. Редкая смена воды, недостаточная ее чистота. Наблюдается накопление нитратов, требующее развития нитчатки.

Нитчатку нередко можно обнаружить, когда аквариумные рыбки только начинают жить в искусственном водоёме. Объясняется это тем, что культурные растения не успевают привыкнуть к среде, соответственно, микроэлементов они не получают.

Иногда нитчатые водоросли попадают в жилище вместе с растениями, приобретенными в зоомагазине.

Нитчатка активно развивается в жесткой воде

Места произрастания и внешние особенности

Хорошо чувствует себя растение в воде с повышенной жесткостью. В сравнении с другими водными растениями у нитчатки солоноватый привкус. Чем-то она напоминает болотную тину. Обитают такие водоросли в водоемах со слабым течением или стоячей водой.

Есть несколько признаков, по которым можно определить принадлежность растения к нитчатым водорослям:

  1. Внешний облик. Растение состоит из тонких удлиненных нитей зелёного цвета.
  2. Текстура. На ощупь водоросль скользкая и мягкая. После извлечения из воды обвисает, теряет первоначальную форму.

Зелёные водоросли растут за счет присутствующих в воде веществ. А также подпитывает их процесс фотосинтеза, осуществляемого на свету.

Потенциальная опасность

Нитчатые водоросли — скопление нитей различной длины. Иногда они запутываются в пучки, закрепляются на стенках и засоряют трубки фильтра. Борьба с нитчаткой в аквариуме по этой причине должна быть своевременной. Чаще всего у них имеется зеленый оттенок, но иногда встречаются разновидности с черной и коричневой окраской.

Присутствие небольшого количества таких водорослей считается вариантом нормы и говорит о наличии подходящих для размножения условий в аквариуме. Это значит, что высшие растения смогут здесь полноценно развиваться. С другой стороны, когда количество нитевидных разрастаний превышает все допустимые пределы, наблюдается выделение токсичных соединений. Они способны негативно сказаться на обитателях аквариума.

Водоросли задерживают на своей поверхности органические вещества и остатки корма. Это провоцирует загрязнение воды. Мелкие рыбки тоже могут запутаться в этих пучках. Вот почему бороться с ними необходимо всеми доступными способами.

Методы борьбы с водорослью

Первое, чего следует опасаться, – это избыток фосфора и азота. Следует проработать интенсивность освещения и наладить функции фильтра. Росту водорослей благоприятствует голубой свет. Следует заменить его на более мягкий. При засоренности фильтра накапливается аммиак. То же самое происходит, когда растений в аквариуме минимум, а рыб содержится большое количество. Угнетают нитчатые водоросли плавающие растения и такие, которые растут достаточно быстро. Они отнимают питание у нитчатки.

Следует обращать внимание на избыток железа в аквариумной воде. Предельно допустимая концентрация составляет 0,2 мг/л. При заселении спирогиры можно извлекать водоросли вручную. Это практически единственный эффективный способ избавиться от нитчатки в аквариуме. Растения следует своевременно очищать от нитчатки и мыть их.

Днём допускается подача CO2. Во время очистительных мероприятий рекомендуется затемнять аквариум на 3 дня. Иногда альгициды демонстрируют высокую эффективность. Примером может послужить препарат Сайдекс. Водоросли не любят перекись водорода. Необходимо использовать этот состав в количестве 6−10 мг на литр, чтобы эффективно бороться с нитчаткой в аквариуме.

Не стоит игнорировать экологические методы уничтожения водорослей. Например, можно запускать в водоем различных паразитов:

  • карпозубых рыбок;
  • пецилий;
  • джорданелл.

Чтобы избавиться от нитчатки нужно наладить работу фильтра

При правильном балансе в аквариуме не возникнет проблем, связанных с присутствием нитчатых водорослей. Их появление является сигналом тревоги. Это означает, что определенных веществ в водоеме имеется больше необходимого, тогда как другие доступны в пониженной концентрации. Чтобы не допустить такой ситуации, следует:

  1. Своевременно чистить аквариум, менять воду. Это позволит избежать накопления нитратов и продуктов распада.
  2. Добиться нормального освещения. Как избыток, так и недостаток света могут оказать негативное влияние. Здесь на помощь придёт правильная установка аквариума. Нельзя, чтобы на него падали прямые лучи солнца. Световой день должен иметь продолжительность от 10 до 12 ч.
  3. Обеспечить присутствие большого количества аквариумных растений, но с учётом размеров аквариума. Если их мало или же они отсутствуют полностью, водоросли начинают активно расти и размножаться. Проблема может возникнуть, например, в аквариуме с цихлидами. Дело в том, что указанные виды рыбок обустраивают норки в грунте, поэтому присутствие растений является для них нежелательным.

    Неправильное освещение провоцирует рост нитчатки

  4. Сделать оптимальной аэрацию. Кислород должен поступать в воду в необходимом количестве. В нём не должны испытывать недостатка жители аквариума. Когда растения чувствовать себя комфортно, им под силу подавить рост нитчатых водорослей.

Следует понимать, что водоросли являются полноправными участниками биологических процессов внутри аквариума. Их полное отсутствие тоже не несёт ничего хорошего, но избыток нежелателен.

Некоторые аквариумисты оставляют нитчатые пучки в незаметных местах, но в небольшом количестве. Благодаря такому подходу, удаётся извлечь максимум пользы от их присутствия в водоеме.

Кто завелся в аквариуме

Каждый аквариумист хотя бы раз в жизни сталкивался с ситуацией, когда в любимом аквариуме обнаруживаются незваные обитатели, которых аквариумист не заселял. Это могут быть различные улитки, ракообразные, черви, кишечнополостные и иная живность.

Давайте разберемся, как они попадают в аквариум, стоит ли кого-то из них бояться, и какие методы борьбы с ними существуют.

Постулат, о котором хочется сказать сразу, поскольку он справедлив практически для всех непрошенных гостей: если они начали активно размножаться — вы перекармливаете рыбу или просто давно не осуществляли уборку в аквариуме.

Также, перед началом опознания «аквариумных гадов», стоит сказать об общей схеме, как с ними бороться и избавиться. Первое, что нужно сделать – это осуществить уборку аквариума: просифонить грунт, протереть стенки аквариума, почистить фильтр. Затем следует применить то или иное средство от «паразита», многие из которых не терпят любые лекарственные препараты, т.е. можно влить тот же Тетра Контралк, если он есть и этого будет достаточно для многих простейших организмов. Но следует, все таки понимать природу незваного гостя. Если это черви, то нужно применить противогельминтный препарат, например, часто аквариумисты советуют от планарий применять ветаптечный Фебтал, прекрасно с этими задачами справляется и аптечный Немозол 400мл. Если это грибок, то нужно фунгицидное средства, например, Тетра ФунгиСтоп.

Также следует понимать, что большинство неопознанных гостей безопасны для аквариума и являются прекрасной кормовой базой для рыбок. Элементарный уход за аквариумом может нивелировать их численность.

А сейчас приступим к ответу на вопрос: что завелось в аквариуме?!

Акролюксы в аквариуме

Акролюксы в аквариуме фото

Маленькие улитки размером до 5 мм, вреда не приносят, если не считать стресс, который они вызывают своим присутствием у аквариумиста-перфекциониста =) Если улиток мало — бороться с ними не надо, если их много — как выше говорилось, вы перекармливаете рыбу, пересмотрите свой подход к кормлению питомцев. Убеждены, что лучший метод борьбы с улитками – хелены, приобретите несколько хищных улиток хелена и очень скоро акролюксы пропадут из вашего аквариума. Можно использовать и химические препараты, но будьте осторожны, если вы содержите других, более «благородных” улиток: ампулярий, неретин, оранжевых кроликов и т. д. они также пострадают от химии. Можно также устраивать для улиток ловушки, например, они приползают полакомиться куском огурца, моркови, шкуркой банана. Вам остается только на утро достать лакомство и сбросить с него улиток. Это утверждение справедливо для всех улиток, кроме хищных.

Aulophorus furcatus. Семейство: наидиды. Отряд: Кольчатые черви.

Черви длинной до 2 см с тонким телом (0,2 мм), обычно их можно увидеть на стекле, реже — в толще воды, черви плавают сильно изгибаясь всем телом. Занести аулофоруса в аквариум можно из природного водоема. Для аквариумных рыбок они являются лакомством, так что случайно занесенный в аквариум аулофорус вряд ли проживет там долго. Культуру этих червей даже специально разводят для кормления. Поедается всеми видами рыб. Однако существует мнение, что постоянно этим червем рыбок кормить не стоит, т.к это может вызвать ожирение.

Водяной ослик (Asellus aquaticus) в аквариуме

Водяной ослик (Asellus aquaticus) в аквариуме фото

Представитель отряда равноногих ракообразных, размером от 1 до 2 см может быть занесен из стоячих, слегка заболоченных водоемах, где выедает со дна гниющую органику. Узнать водяного ослика довольно просто: по двум парам усикам-антеннам. Одна из пар короткая, другая — длиной практически с тело рачка. Глаза фасеточные, тело четко сегментировано на 8 сегментов и покрыто тонким слоем хитина. Для рыб безопасен, является прекрасным кормовым объектом.

Водяные клещи (Hydrachnidae) в аквариуме

Водяные клещи (Hydrachnidae) в аквариуме фото

Клещи размером 2-3 мм, от желтого до ярко-оранжевого цветов, некоторые подвиды имеют рисунок на теле. В жизни проходит несколько метаморфоз: личнка-нимфаимаго. Паразитируют на водных насекомых и ракообразных, например, на всем знакомых дафнии и циклопе. Для рыб безопасны, но в то же время практически несъедобны.

Гидра в аквариуме

Гидра в аквариуме фото

Первый по-настоящему опасный непрошенный аквариумный гость из нашего списка. Вспомните миф о Лернейской Гидре, сразу становится жутковато, не правда ли?

Гидры — кишечнополостные животные размером от 2 до 20 мм. Это название говорит само за себя, гидра — фактически пищеварительная система с возможностью размножения. Одним концом она крепится к какому-то объекту, например, камню, а щупальцами ловит добычу. Съесть малька рыбки для гидры — ничего не стоит. Она может причинять вред и взрослым рыбам — нанося им повреждения стрекательными клетками, расположенными на щупальцах. У гидры два пути размножения: деление (почкование) и обычное половое. То есть, если гидру разрубить, надвое — вы действительно как в мифе получите две гидры. Заносятся гидры в аквариум в основном с природными декоративными объектами, которые были плохо обработаны.

Как избавиться от гидры в аквариуме?

Все зависит от размера популяции гидр, и видового состава вашего аквариума. Гурами, а также другие лабиринтовые: петушки, макроподы, лялиусы поедают гидр, и с небольшой популяцией справятся сами. Если же гидр расплодилось много, на наш взгляд, самый лучший выход — прибегнуть к современным достижениям аквариумистики, специальным препаратам против гидр, такие есть в линейке продукции всех известных производителей аквариумной химии, чаще всего такие препараты делаются на основе тяжелых металлов, например, меди, но многолетний опыт и многочисленные испытания позволили ученым создать препараты, способные убить гидр и при этом не принести вреда рыбкам.

Есть и другие способы, один из них — внести в воду соль, рассчитав дозу так, чтобы в аквариуме получился 0,5% солевой раствор. Это сдерживает рост популяции гидры, вы ведь помните, что бывает с различными слизнями, если их посыпать солью? Но учтите, перед использованием данного метода нужно удостовериться, что все иные обитатели вашего аквариума переносят подобный уровень солености.

Ну и напоследок, 2 совсем экстремальных метода: временно переселить всех рыб, и на час поднять температуру в аквариуме выше отметки в 42 градуса по Цельсию, гидра должна погибнуть, но учтите, не все полезные бактерии переносят подобную температуру, и такая аквариумная баня, с большой долей вероятности ударит по биологическому равновесию в нем.

Последний способ можно сравнить с ядерной бомбардировкой, прибегать к нему следует, когда не помогает решительно ничего — это полный перезапуск аквариума, со сливом всей воды, промывкой стенок, кипячением грунта и декораций и прочими ужасами.

Дафния в аквариуме

Дафния в аквариуме фото

Мелкий рачок (размер от 0,2 до 6 мм) из рода планктонных ракообразных. Рачки передвигаются длинными прыжками, за что получили второе название — водяная блоха. Активно культивируется аквариумистами в качестве корма для рыб, могут приносить для аквариума и другую пользу: основой питания дафнии служат бактерии и одноклеточные водоросли, тем самым дафнии могут предотвратить цветение воды в аквариуме. Подробнее о дафнии — .

Инфузория круглоресничная (Peritricha) в аквариуме

Инфузория круглоресничная (Peritricha) в аквариуме фото

Мелкие простейшие несколько миллиметров размером, места, где инфузорий очень много хорошо видны невооруженным глазом: на камнях, растениях, корягах появляется белый налет, мутнеет вода. Инфузории всегда в большом количестве селятся в аквариуме, который только начал запускаться, и происходит настройка биобаланса, как только биобаланс в аквариуме полностью настроится, и инфузории съедят излишек бактерий — они исчезнут сами, им попросту будет недостаточно питания, плюс рыбки, которых вы заселите в аквариум тоже будут не прочь полакомиться этими простейшими.

Инфузории Сувойки (Vorticella) в аквариуме

Инфузории Сувойки (Vorticella) в аквариуме фото

Еще один вид инфузорий. Неподвижны, одиночную инфузорию невооруженным взглядом увидеть невозможно, ее размер чуть больше 0,2 мм. Часто селятся на раковинах моллюсков, иногда встречается такое явление, как «ложная грибковая болезнь креветок” — обрастание панцирей крупными колониями Сувоек. В таком случае Сувойки могут приносить вред, попадая в дыхательные пути креветок, тем самым вызывая удушье. Если Сувоек расплодилось так много, что с ними возникли проблемы — в воде слишком много бактерий, биобаланс серьезно нарушен или попросту отсутствует — займитесь его настройкой.

Инфузория трубач (Stentor) в аквариуме

Инфузория трубач (Stentor) в аквариуме фото

Одни из самых крупных инфузорий, их можно увидеть даже не прибегая к лупе, организм представляет собой длинный стебелек с расширением на конце — точь-в-точь труба в миниатюре. Некоторые подвиды имеют яркую окраску, что делает их еще заметнее человеческому глазу. Длительное время могут быть неподвижны, прикрепившись к какой-либо поверхности, но могут и свободно плавать. При малейшей опасности резко сжимаются, принимают шаровидную форму, стремясь упасть в грунт и смешаться с ним. Занесенные в аквариум с водой или растениями единичные инфузории опасности не представляют, но если их стало слишком много — проблема все та же: отсутствие биобаланса, а рост популяции простейших лишь индикатор.

Инфузория Зоотамния (Zoothamnium arbuscula) в аквариуме

Инфузория Зоотамния (Zoothamnium arbuscula) в аквариуме фото

Микроскопические инфузории, максимальный размер одной особи 60 микрометров. Живут на растениях колониями, в случае опасности вся колония сжимается, образуя маленький шарик.

Улитки катушки

Улитки катушки фото

С уверенностью можно сказать, что с этими небольшими улитками, окрашенными в цвета от коричневого до красного, сталкивались в своей практике 100% аквариумистов. Чаще всего они заносятся в виде икры с растениями, или декорациями, которые покупаются. Эти улитки крайне плодовиты, и если для них создаются благоприятные условия: излишки корма, вода пожестче, не очень чистая вода и водоросли на стеклах — вы рискуете получить реальное нашествие этих улиток. В целом, они безвредны, но когда располагаются по всему аквариуму большими скоплениями — это крайне неэстетично, согласитесь?

Методы борьбы просты — отсутствие перекорма, чистая вода. Если катушки все же расплодились, можно убирать их вручную, можно готовить для них различные ловушки, самая примитивная — огурец, за ночь на половинке огурца собирается несколько десятков особей. Самый лучший и естественный, на мой взгляд, метод борьбы, как и с улитками акролюксами — это улитки хелены. Ну, а если уж совсем ничего не помогает, а вывести катушек хочется побыстрей, пользуйтесь химпрепаратами по инструкции, но опять же, благородных улиток отсадите, чтобы не пострадали.

Коловратка в аквариуме

Коловратка в аквариуме фото

Планктон, размеры от 0,03 мм до 0,2 мм. Название получили от славянского слова «коло” — солнце. Дело в том, что ротовой аппарат у коловраток постоянно вращается, и используется не только как рот, но и как двигатель. Безвредны, фильтруют воду, а также являются наряду с артемией идеальным кормом для мальков любых рыб с первых дней жизни.

Крыска (Эриталис) в аквариуме

Крыска (Эриталис) в аквариуме фото

Как вы видите, эти организмы в самом деле похожи на крысу из-за своего «хвостика”, в действительности хвостик, правильнее назвать не хвостиком, а хоботком. Эриталис этим хоботком захватывает атмосферный воздух. Крыска — личинка мухи-журчалки, поедается рыбками настолько охотно, что до стадии взрослой мухи вряд ли доживет.

Ливонека (Livoneca amurensis) в аквариуме

Ливонека (Livoneca amurensis) в аквариуме фото

Настоящий аквариумный вампир. Мелкое ракообразное, паразитирующее на рыбах. Чаще всего присасываются около жабр или во рту. Занести в аквариум можно с привезенными из естественного ареала рыбками, то есть с дикарями. Единичные особи удаляются вручную пинцетом. Если же поражение рыбы множественное — воспользуйтесь специальными лекарственными препаратами. Можно воспользоваться и просто марганцовкой, но это опасно, небольшая ошибка с концентрацией раствора сулит большие проблемы, особенно у чувствительных рыб, например, харациновых. К счастью, в аквариуме ливонека не размножается, так как до взрослого состояния должен пройти личиночную стадию, но в это время практически стопроцентно будет съеден.

Куколка львинки в аквариуме

Куколка львинки в аквариуме фото

Львинка — это муха, ее личинка похожа на червячка размером 0,3 см, окрас различен, от белого до светлых оттенков коричневого. Как личинки, так и куколки покрыты своеобразной броней из карбоната кальция. Для рыб безопасна, питается остатками корма. Поэтому, как мантру повторяем: аквариумных рыбок перекармливать не стоит.

Личинки стрекоз в аквариуме

Личинки стрекоз в аквариуме фото

Личинки стрекоз могут незаметно попасть в аквариум с пучками водных растений. Но если вы увидели у себя в аквариуме это чудовище — немедленно его оттуда уберите, сачок и ловкость рук вам в помощь. Личинка стрекозы — это долгоживущий (год-два) и опасный хищник, мальки рыб при таком соседстве в смертельной опасности, да и мелкие рыбы тоже.

Личинка жука-плавунца (Dytiscus) в аквариуме

Личинка жука-плавунца (Dytiscus) в аквариуме фото

И вновь в голове играет тревожная трель. Занесенная из водоема личинка жука плавунца также опасный хищник, охотящийся на рыбу. Отловить и немедленно ликвидировать.

Личинка жука-водолюба (Hydrophilidae) в аквариуме

Личинка жука-водолюба (Hydrophilidae) в аквариуме фото

Толстый, неуклюжий черный червяк. Охотится на различных улиток. Заметить довольно легко, поскольку время от времени личинка вынуждена подниматься к поверхности, чтобы пополнить запас воздуха, а так как плавать в толще воды ей крайне тяжело — она передвигается по стеблям растений.

Мшанки (Bryozoa) в аквариуме

Мшанки (Bryozoa) в аквариуме фото

Эти существа очень похожи на щупальца, размер Мшанки от 1 до 3 мм произрастают они колонией, из-за чего бывают очень похожи на коралл, похожих на мшанок белых существ видели зрители фильма Аватар 🙂

Надо ли бороться с мшанками? В ответе на этот вопрос мнения аквариумистов разнятся, с одной стороны, они поедают инфузорий и бактерий, это полезно, а значит, мшанки — помощники и бороться не нужно. Но надо следить, чтобы они не заселили случайно губки фильтров и не начали питаться бактериями-нитрификаторами. Если мшанок слишком уж много, помогут более частые подмены воды и уборка аквариума.

Нематоды и Стилярии в аквариуме

Нематоды и Стилярии в аквариуме фото

Тонкие белые черви, особой опасности не представляют, обычно рыбки сами справляются с нематодами сытно позавтракав, пообедав, и поужинав. Большой материал о нематодах уже есть на нашем сайте вот

Остракоды (Cypridopsis vidia) в аквариуме

Остракоды (Cypridopsis vidia) в аквариуме фото

Ракообразные размером менее 1 мм. Саптотрофы, едят разлагающиеся остатки растений и корма, бороться с ними за вас будут рыбы. По опыту российских аквариумистов резкие вспышки численности остракод бывают в густо засаженных травниках, где много мягких остатков растений и мало рыбок.

Плазмодий или слизевик (Physarum polycephalum) в аквариуме

Строго говоря, это плесень. Ученые считают, что этот гриб разумен, он умеет передвигаться, и постоянно ищет пищу, как только часть грибницы натыкается на что-то съедобное — данный участок сразу начинает выделять пищеварительные ферменты. Можно счищать данный организм с поверхностей механически или использовать противогрибковые препараты.

Планария (Dendrocoellum lacteum) в аквариуме

Планария (Dendrocoellum lacteum) в аквариуме фото

Плоские черви, покрытые мелкими волосками, имеют ядовитые железы, из-за чего большинство рыб не могут питаться ими. Попасть в аквариум могут как угодно: вода, новые растения, новый грунт, плохо обработанный живой корм и т.д. Способны достигать огромных размеров в несколько сантиметров. Способна восстановиться до полного размера из кусочка, не превышающего 0,5% изначального тела. Едят все, что в рот попадет, от икры улиток до креветок и мелких рыб. Для борьбы с планариями выпускаются специальные ловушки, куда накладывается некое лакомство, говяжье сердце, к примеру. Так как планария ведет ночной образ жизни, вечером «заряжаем” ловушку, а утром достаем улов, методично повторяем эти действия, пока не выживем врага с нашей территории. Если же такой щадящий метод не помогает — придется прибегнуть к химатаке специально разработанными препаратами. Фебтал, немазол прекрасно справляются с планариями. Практика с немазолом в комментариях под статьей.

Подуры (Poduridae) в аквариуме

Подуры (Poduridae) в аквариуме фото

Мелкие членистоногие до 2 мм в природе живут на поверхности прудов, в аквариуме часто живут под крышкой, где оптимальный уровень влажности поддерживается испарениями воды, а на ребра жесткости аквариума иногда падает корм. Опасности не представляют. Способ борьбы — более аккуратное кормление.

Ранатра или водяной скорпион (Ranatra) в аквариуме

Ранатра или водяной скорпион (Ranatra) в аквариуме фото

Относится к палочникам, водным клопам, довольно крупный, 3 — 3,5 см, 1,5 см из которых составляет дыхательная трубочка. Питается водными насекомыми, поэтому в теории может представлять опасность для мелких рыбок.

Улиточная пиявка в аквариуме

Похожа на планарию, но отличается более мелким размером и бурым или коричневым окрасом, заносится пиявка чаще всего с грунтом. Для борьбы можно использовать соль, но с огромной осторожностью, так как соль может принести вред и самим улиткам. Рецепты приготовления ванночек разнятся, например, есть такой поместить улиток в 1л воды, предварительно растворив в нем, 2,5 чайных ложки соли. Ванночка по времени продолжается 10 минут.

Чья икра на стенках аквариума?

Бывает так, что в аквариуме мы видим икру и не знаем, кто ее отложил. На рыбьей икре здесь останавливаться не будем, рассмотрим икру самых распространенных аквариумных улиток

Икра катушки

Икра ампулярии

Икра ампулярии фото

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *